Возможно Вы решили приобрести эту печь. Не торопитесь платить, прочитайте хотя бы эту страницу, чтобы убедиться, что Вы выбрали то, что Вам нужно, чтобы не совершить ошибки!

Оглавление

  1. Вводная. Ферингер - «другие» печи
  2. Дополнительное оборудование для расширения возможностей печей
  3. Возможности технологии "Ламель"
  4. Как правильно выбрать печь. Требования к парной
  5. Подготовка к эксплуатации. Закладка камней
  6. Как топить
  7. Возможные неисправности и методы их устранения

1. Вводная. Печи «Ламель» - другие» печи

Тот, кто хоть раз бывал на интернет-форумах (русбани, форумхаус, баниклуб и т.п.), знает, какие жаркие дискуссии могут разворачиваться по тому или иному поводу. Например, на сайтах, посвящённых банному делу, одной из топовых тем остаётся вопрос, насколько уместна в парилке, где традиционно преобладают природные материалы, металлическая печь. Не секрет, что большинство ценителей горячего пара к присутствию в сауне металла (в любом виде) относятся негативно. Стальная каменка вызывает у парильщиков неосознанную тревогу как зона повышенной опасности. Другое дело – натуральный камень. Он ближе человеку (особенно голому) и тактильно, и эстетически и, разумеется, психологически.

В 2011 году на отечественном заводе «Ферингер» (Воронеж) была разработана и запущена в серийное производство линейка печей «Ламель» в облицовке из натурального камня. При этом в них практически отсутствуют открытые металлические элементы. По мнению экспертов строительного рынка, на сегодняшний день печи «Ламель» являются одними из лучших банных печей.

Впрочем, мы называем их просто «другие» печи. Почему другие? Разберёмся

1.1 «Верхний розжиг» и «боковое горение»

В печах серии «Ламель» используется т.н. «верхний розжиг» и «верхнее (подовое) и боковое горение»(см. рис. 2). В России это пока «ноу-хау», в то время как во многих европейских странах подобная схема сжигания дров давно освоена и считается наиболее эффективной.

Как это работает? В «Ламели» нет колосника и зольного ящика. Сначала на дно топки плотно закладываются самые крупные дрова, затем поленья поменьше, и на самый верх укладывается мелкий растопочный материал (щепа, бумага). Дрова разжигаются сверху, воздух подаётся в топку через специальный шибер 1 в верхней части дверцы (см. рис. 2). Тепло сразу же передаётся камням. Интенсивность горения регулируется шибером: точность регулировки сравнима с нажатием на педаль газа автомобиля. Воздух подаётся строго дозировано, герметичность создаётся за счёт особой, запатентованной конструкции дверцы, которая имеет негорючее уплотнение и «самоподжимающий» замок-защёлку. В отличие от классической схемы, когда воздух подаётся через колосник, а дрова разжигаются снизу (в результате чего неизбежно загорается вся закладка дров), при верхнем розжиге процессом горения можно управлять: чем больше воздуха подаётся в топку, тем большая часть дров будет задействована в горении.

На следующем этапе мелкие угольки проваливаются в специальные зазоры (см. рис. 3) между стенкой печи и закладкой дров, разгораются боковые поверхности дров. Таким образом, в топке образуется т.н. «ядро» топлива, которое горит по всей поверхности, при этом внутри «ядра» дрова являются запасом и ждут своей очереди. В таком режиме печь эффективно использует всё топливо.

1.2 «Закрученные потоки»

В печах «Ферингер» нет лабиринтов и колен. Благодаря системе «закрученного потока» в топке образуется эффект завихрения пламени (см. рис.4): газовый поток закручивается в спираль, что обеспечивает резкое снижение высоты огня внутри дымохода. Эффект «закрученного потока» позволяет «свернуть» языки пламени в спирали внутри топки – без лабиринтов и колен, за счёт аэродинамики.

В результате при номинальном режиме работы печи языки пламени вырываются в дымоход не более чем на 30-50 см

В классической печи пламя может подниматься по дымоходу до двух метров и выше, что не только свидетельствует о низком КПД топки, но и небезопасно. Чтобы уменьшить выброс огня в дымоход, разработчики, как правило, стараются максимально увеличить путь пламени внутри топки и – по аналогии с каменной печью – встраивают в конструкцию т.н. лабиринты. Однако дополнительные теплоотражающие поверхности только препятствуют передаче тепла камням.

1.3 «Чистое стекло»

Печь оборудована жаростойким стеклом Robax и системой «Чистое стекло» (см. рис. 5). Воздух подаётся в камеру сгорания через специальный шибер в верхней части дверцы, что предотвращает оседание копоти на стекле.

1.4 «Мягкий жар»

Закладка камней охватывает все поверхности топки. Тепло от неё передаётся в первую очередь камням, то есть энергия сжигания дров используется максимально эффективно, одновременно обеспечивается защита от «жёсткого» ИК-излучения раскалённого металла (см. рис. 6). Большой объём камней прогревается до температур 400-450°С, что является достаточным для получения «лёгкого» (мелкодисперсного) пара, при этом парная не перегревается, так как каменка закрыта. Таким образом, вместе с основной функцией парообразования каменка одновременно служит экраном, который распределяет тепло равномерно, смягчает жар топки и отдаёт его в парильню умеренным комфортным излучением.

1.5 «Универсальность»

Печь оборудована опцией «продувка каменки» – специальный клапан регулирует подачу воздуха в секцию с нагретыми камнями. Мощность потока горячего воздуха можно регулировать (тут очень важна укладка камня в зоне продувки, см. раздел "Закладка камней"). Это позволяет использовать печь в трех режимах: «Конвекционный прогрев и сушка парной», «Каменная русская печь» и «Финская суховоздушная сауна» (рис.7).

1.6 «Ароматерапия»

Печь «Ламель» комплектуется т.н. фитоконтейнером – специальным устройством для получения аромафитопара. В фитоконтейнер закладываются травы (любые, по желанию), заливается вода. Через некоторое время образуется настой, который при очередной подаче воды смешивается с чистой водой, и уже готовый раствор выливается в т.н. паровую пушку. Это устройство, расположенное непосредственно в каменке, доставляет и распределяет травяной настой по зонам наиболее разогретых камней. В результате получается тот самый «лёгкий» пар, но уже с целебными фитосвойствами.

1.7 «Два в одном»

«Ламель» – это и оригинальная банная печь, и одновременно стильный камин, который станет настоящим дизайнерским украшением любой комнаты отдыха, подробнее об этом в разделе - возможности технологии «Ламель»)

1.8 «Долговечность»!

Цельногнутая топка печи (рис. 8), с элементами штамповки, предотвращающими деформации корпуса, изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали специального назначения, с минимальным количеством сварных швов, даёт возможность эксплуатировать печь в номинальном режиме 7-10 лет.

Материалы, используемые при изготовлении печи «Ламель»:

  • жаростойкая сталь с содержанием хрома 17% (в России подобные стали не производятся),
  • керамическое стекло дверцы, выдерживающее перепад температур 800 º С – в России не производится,
  • природный камень, которым облицованы печи серии «Ламель», – это экологичность и эстетика в виде природного рисунка. Не зря говорят, что лучший художник – это сама природа. Благодаря запатентованной системе облицовки природный рисунок камня можно переносить на печь без изменений, а это означает, что каждое изделие получается индивидуальным!

Инновационные печи «Ферингер» сертифицированы в России и Германии и уже сегодня поставляются во все регионы страны – от Владивостока до Мурманска. «Ферингер» – это многолетний опыт производства банных печей, воплощённый в удобном долговечном изделии. Легкого Вам пара!

2. Дополнительное оборудование для расширения возможностей печей.

Специальный дымоход - "Ламель"

Продолжая тему бани с печью в камне, рассмотрим рекомендуемый заводом "Ферингер" "специальный дымоход Ламель" для комплектации к печам. Выбрав печь серии "Ламель" Вы получаете агрегат, полностью готовый к созданию режима настоящей русской бани. Сама по себе печь частично определяет то, какой в итоге будет баня, не зря ведь родилась поговорка - "плясать от печи". Но печь - это только часть комплекса для создания необходимых атмосферных (температурно-влажностных) условий.

В конечном итоге всё сооружение влияет на эти условия, в том числе и дымоход печи (если он проходит через парную), причем в значительной степени. Дымоход любой банной печи, особенно в режиме интенсивного нагрева, является мощным неуправляемым источником тепла в парной. Вполне резонно использовать его энергию для прогрева и просушки помещения, но во время парения, особенно в режиме русской бани, эта энергия в виде мощного излучения и конвекции создаст немало дискомфорта и неудобств (подробнее об этом в подразделе «Так всё таки - какую выбрать печь?» раздела 4"). Как же быть? Мы предлагаем следующий принцип, воплощенный в изделии - "специальный дымоход Ламель" (рис.9).

Устройство и принцип работы:
Основа дымохода выполнена из толстостенной стали 3 мм с приваренными практически по всей длине каналами, образующими конвектор. Снаружи конвектор облицован камнем, что резко смягчает мощное "жесткое" излучение от разогретого металла (для сравнения - "голый" дымоход может разогреваться до температуры 350-400 С, температура поверхности каменной облицовки дымохода 80-120 С в зависимости от режима протопки печи). Вместе с тем, в парной получается дополнительная прогретая каменная поверхность излучающая "мягкое" тепло, способствующая созданию режима каменной русской печи и помогающая при просушке. У основания дымохода - в самой нагреваемой зоне (ближе всего к топке) - установлен специальный бачок-испаритель 1 с заливной горловиной 2. Сразу после растопки печи в него заливается вода (желательно горячая), вода нагревается и испаряется, пар попадает в каналы конвектора. Пар, за счет большей чем у воздуха массы обладает большей теплоемкостью, а значит способен эффективней отбирать тепло дымохода. Прогревшись и отобрав тепло пар выходит в парную через верх конвектора, где установлен специальный регулирующий поворотный клапан 3, прогревая и одновременно увлажняя её.

Если Вы когда-нибудь сталкивались с тем, как работают профессионалы парения, то наверняка могли наблюдать, как парильщик перед парением проливает водой стены и потолок сухого прогретого помещения. Специальный дымоход "Ламель" делает это за Вас в автономном режиме. Количество воды в испарителе определяется опытным путем в каждой конкретной парной, возможно в процессе нагрева необходимо будет подливать воду, но к моменту парения, она должна выкипеть. Таким образом получаем ускоренный прогрев парной за счет тепла отходящих газов, автономное поддержание минимального уровня влажности, дополнительный прогретый каменный массив и самое главное - возможность управления!

Порядок эксплуатации "специального дымохода "Ламель" в разделе 6 ("Как топить").

3. Возможности технологии «Ламель»

В этом разделе мы расскажем Вам о дополнительном оборудовании, которое мы предлагаем, а также о технологии облицовки природным камнем - "Ламель" и её широчайших возможностях. Каменная плита - "слеб" разделывается на полосы - "ламели", прорезаются специальные пазы и каждая ламель одевается в собственный металлический бандаж, в котором предусмотрены специальные элементы для фиксации и монтажа ламели. Запатентованная технология крепления камня - "Ламель" позволяет максимально упростить и сократить во времени процесс облицовки поверхностей камнем. Самым важным является то, что поверхности могут быть не плоскими, а с множеством изгибов и искривлений, каменной плите можно придать объемность и перенести природный рисунок на объемную поверхность без изменений! Кроме того, для облицовки не требуется покупать специальную клеящую смесь и ждать её высыхания, не нужно быть профессионалом плиточником-мозаичником, чтобы без неровностей облицевать камнем или керамикой печь, часть стены и другой интерьер. Любое сочетание камней - мозаика, пано, перенесенный рисунок, изразцы, глина, керамика, мрамор - практически любая фантазия реализуется и устанавливается быстро и легко без грязи и пыли. Есть еще один немаловажный нюанс - сколы, трещины, разломы и другие случайные повреждения элементов облицовки устраняются путем элементарных действий. По заказу, завод изготовит поврежденные ламели, для этого каждая ламель пронумерована. Продукция - "Ламель" - долговечна, проста в монтаже и обслуживании.

Фасад "Ламель"

Все банные печи "Ферингер" выпускаются с дверкой оснащенной жаростойким стеклом. Варианты печей с панорамными (большими) экранами могут комплектоваться по желанию заказчика фасадом с каменной облицовкой из любой породы камня согласно классификатору (стр 21) Получить от печи максимум наверное ни для одного пользователя не было бы лишним. Полноценный агрегат для создания нужного климата в парной и одновременно камин в комнате отдыха. Для того, чтобы камин лучше сочетался с интерьером и более соответствовал названию, разработан специальный фасад по запатентованной технологии крепления камня - "Ламель". Указания по монтажу в разделе "Монтаж".(рис.15)

Готовое решение

Представляем Вашему вниманию готовое решение в вопросе устройства перегородки в зоне печи между парной и смежным помещением. Каждый, кто собирается ставить печь, сталкивается с этой задачей.

Обычно для этого используют кирпич или подобный негорючий материал, затем возникает вопрос термоизоляции и облицовки кирпичной стены. Мы предлагаем готовое решение, особенно полезное для обладателей срубов - больше не нужно заказывать отдельно кирпич и ждать пока просохнет кладка, заказав готовую конструкцию вы получаете сборный металлический каркас, который со стороны парной облицовывается ламелями из любого камня (в соответствии с классификатором - раздел "Как правильно выбрать печь"). Вся сборка вместе с установкой печи и стартового элемента дымохода занимает не более 40 минут. С обратной стороны каркас заполняется любыми утепляющими негорючими материалами (напр. мин.вата, фольга, минерит) Самый важный момент - каменные ламели утепленной перегородки прогреваются и работают как большая инфракрасная батарея. Общий вес комплекса "Ламель-Maxi" (печь с дымоходом в облицовке+камни в печи+ ламели перегородки) может достигать 380 кг - это сравнимо с массивной кирпичной печью по площади теплоизлучающей поверхности и по массе разогретого камня! На данный момент подобные изделия изготавливаются в индивидуальном порядке. Ниже представлены принципиальные схемы с возможным вариантом термоизоляции. (Рис 11.)

4. Как правильно выбрать печь. Требования к парной

4.1 Классификация печей серии «Ламель»

На сегодня завод выпускает следующие печи для бани в каменой облицовке:

  1. «Ламель — Mini” - до 16 м3
  2. «Ламель — Mini — Экран” - до 16 м3
  3. “Ламель — Optima” - до 18 м3
  4. “Ламель — Maxi” - до 30 м3

Рекомендуемые заводом максимальные объемы парной для каждой модели печи указаны выше рядом с названием. При этом подразумевается, что утепление и пароизоляция парной выполнены в соответствии с существующими нормами (см. ниже). Если есть отступления от норм, приводящие к теплопотерям, например, негерметично выполнен проход дымохода через потолок, недостаточное или не качественное утепление парной и т.п., то не стоит пытаться восполнять эти теплопотери за счет печи, лучше устранить недостатки. Присутствие теплоемких материалов большой массы в парной (декоративный облицовочный камень, неутепленная кирпичная кладка и т.д.), означает, что печь следует выбирать с запасом в зависимости от количества и теплоемкости материалов. Также, в случае, если парная находится в промораживаемом сооружении, не следует выбирать печь в максимальный рекомендуемый для неё объем парной. Лучше выбрать следующую по мощности.

4.2 Нормы утепления парной

Требования к надежности конструкций здания определяются общепринятыми нормами (СНиП 2.09.04-87-2001 «Административные и бытовые здания», СНиП II-26-76 «Кровли» и др.). К теплоизоляционной защите бани, помимо общепринятых норм (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий » и др.), предъявляются повышенные требования по утеплению парной. Для утепления парной необходимо использовать только экологически чистые теплоизоляционные и теплоотражающие материалы. Минимальная тепловая защита ограждающих конструкций внутри парной включает минеральную плиту (толщ. 50 мм) + фольга, проклеенная специальным скотчем + деревянная, плотно подогнанная, рейка (вагонка).
Примечания:
1. Особое внимание следует уделить утеплению и герметизации потолка. Именно возле потолка концентрируются наиболее нагретые воздух и пар, т.н. «паровой пирог».
2. На качество герметизации парной за счет фольги существенно влияет качество проклеивания стыков и мест крепления фольги.
3. Распространенное мнение о теплоизоляции парной гласит - для максимального снижения теплопотерь толщина утепления стен должна быть 100 мм, потолка - 150 мм. Вентиляция в парной – естественно-приточная (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

4.3 Русская баня или сауна? Какая нужна печь? Что выбрать?

В мире существует много разновидностей бань, саун и прочих подобных "заведений" и способов для прогревания и закалки организма. Согласно опросу, в России, на сегодняшний день наиболее востребованными являются русская баня, финская баня и финская сауна. Опрос продавцов организаций торгующих банным оборудованием показал, что минимум 5 из 10 покупателей спрашивают печь для русской бани. Остальные для финской бани или сауны, а многие спрашивают просто печь для бани или печь для сауны. На вопрос - "Чем отличается баня от сауны?" - 90% опрошенных (в том числе продавцы-консультанты "магазинов банного оборудования") ответили примерно так - "Ну, в бане парятся, воду на камни поддают, а в сауне просто прогреваются.". Вопрос - "Чем русская баня отличается от финской?" - вообще многих ввел в ступор. Хотя были ответы типа - "В русской бане пар влажный, а в финской более сухой." - и наоборот. То, что печь для русской бани и печь для сауны это принципиально разные вещи - вызвало недоумение у всех, без исключения, опрошенных продавцов и покупателей (данные опроса за 2010 г.)!

Давайте по порядку: Начнем с того, что русская и финская бани (баня по-фински: сауна), существуют уже более тысячи лет, и в своем традиционном исполнении по сути одинаковы. Всякий, кому довелось пробовать баню (сауну) в глубинке Финляндии, в нашей Карелии или под Архангельском неизбежно приходит к убеждению, что эти бани одно и то же. И есть еще чистый продукт коммерции, имеющий мало общего как с русской, так и с финской, но который нахально считает себя БАНЕЙ и больше известен под ТОРГОВЫМ именем "Сауна", к нему мы непременно вернёмся, а пока закончим с нашими - настоящими - банями. Чистота аргументации требует писать трюизмы - уж простите, постараюсь покороче... Традиционная баня, будь то сауна или русская, обычно состояла из:

  1. Cтоящее отдельно от жилого помещения строение, иногда полу-землянки – отсюда же её небольшой размер. Большие общественные бани появились много позже.
  2. Очага - если открытый или печки - если закрытая. Тот и другая топились ДРОВАМИ, а никак не газом, углём или электричеством (зачем - кругом лес!).
  3. Грели в бане камни, причём каменка могла быть открытой или закрытой (с дверкой). Любопытная и важная подробность: закрытая каменка легко позволяет получить кондиции открытой, НО не наоборот – а результат: существенно разные условия в парной.
  4. И, наконец, главное - пар получали поливая горячие камни водой.

Обращаем Ваше внимание, что ставили бани отдельно (см. №1) по двум основным причинам: они часто горели (особенно по-чёрному), а во-вторых - и это важный для нас момент - обильный пар (см. №4) неизбежно конденсировался на всей обстановке, особенно в холода. Кому в доме нужна сырость?? Между прочим, самые ранние сауны таки были совмещенными с жилыми помещениями. И наши предки благоразумно отказались от этого "счастья". В дальнейшем, русская баня вместе с культурой парения формировалась в общественных банях, а с появлением "банного рынка" стала "преобразовываться" до неузнаваемости. Согласно мнению членов "МАБИ" (международная ассоциация банного искусства), авторитетных парильщиков-профессионалов, настоящая русская баня это:

1. Особое состояние (качество) пара. Под качеством понимается дисперсия пара (образно - размер капель). В русской бане издревле получали мелкодисперсный пар. Размер капель зависит от температуры камней, на которые подавалась вода (раствор, настой). Чем горячее камни, тем мельче дисперсия пара, тем он полезнее и легче. Потому именно первый пар так ценится и по сей день. Температура еще не остывших камней, которые нагревались всю ночь, может превышать 800°С. Минимальная температура камней для получения мелкодисперсного "легкого" пара - 500°С.

Большинство банных печей на рынке не способны нагреть камни до такой температуры, связано это с тем, что каменка в этих печах открыта, значит камни постоянно охлаждаются - "делятся" теплом с парной, зато способны охватить диапазон температур до 140 *С (другой вопрос - нужно ли так высоко забираться).

2. Относительно низкая (комфортная) температура воздуха. Всем известно выражение - «Жар такой, что аж шкура слезет!»??. Наверно многие когда нибудь хвалили какую либо баню или печь, при этом выражаясь примерно также. Еще пример - «Вот баня была! Чуть поддашь - аж уши заворачиваются! А выйдешь из парной - так хорошо!». Знакомо? И наверно практически каждый посчитает бредом, что при 40-50*С прогреться можно лучше, чем при 120*С. А это правда!

Неспроста сегодня многие ассоциируют баню с самоистязанием. Якобы путь к здоровью в бане лежит через мучение или, как минимум - дискомфорт. Считается, что желание как можно скорее поспать после парения это признак хорошей бани. Сухой веник после 3-5 минут парения - тоже считается нормой. На самом деле всё иначе. Хорошо должно быть в парной, а не в предбаннике, и "шкура слазить" не должна. А желание поспать говорит лишь о сильном стрессе организма. Чтобы вышесказанное приобрело необходимую прозрачность, сделаем небольшое, но крайне важное отступление.

Для начала попробуйте вспомнить, чем же так нехорошо курение? Вспомнили? Как же - незабвенное: капля никотина убивает лошадь! На самом деле проблема не столько в лошади, сколько в самом процессе: никотин служит своего рода крючком, наживкой, не позволяющим легко бросить, а самые большие неприятности ждут курильщика совсем в ином, и никотин - меньшее из зол. И если речь идёт о сигаретах (а большинство балуется ими), то открывается такой пейзаж. В момент затяжки раскалённые газы от горящего табака (812 С!!!) со всевозможными ароматизаторами и бумаги с пропитками - проходит через фильтр (если он есть) и далее - через бронхи в лёгкие. Поверхность бронхов выстлана реснитчатым эпителием - крошечными живыми волосками. Они, совершая колебательные движения, позволяют выводить из лёгких пыль и прочий мусор. Вот здесь-то и поджидает засада курцов! Горячие газы уничтожают нежную живую ткань и в лёгких начинает скапливаться та гадость, которая туда попадает. Организм, конечно, пытается бороться с напастью - и появляется так называемый "утренний кашель курильщика": кто видел - кошмарная вещь! Разумеется, чтобы ощутить какой-то результат, требуется известное время: но спустя 5-10 лет последствия будут налицо и на лице… Именно по этой же причине у курящих сигареты рак лёгких встречается гораздо чаще, чем у некурящих или курящих по-другому: трубку или кальян, где газы успевают слегка остыть. Пожалуйста, обратите внимание, речь идёт не о насморке - ОНКОЛОГИИ ЛЁГКИХ!! Не дай Бог никому...

Так вот, сухой, почти лишённый влаги воздух, разогретый до 100-140*С ведёт себя совершенно так же, как то описывалось выше: реснитчатый эпителий выжигается со всеми плачевными отсюда последствиями… Что и было обнаружено в скандинавских странах спустя пару десятилетий после начала банного бума. Тамошний профессор Х. Теир отметил многократно участившуюся заболеваемость РАКОМ ЛЁГКИХ в Финляндии относительно Швеции и Норвегии. Это при том, что сами финны курят значительно меньше шведов и норвежцев. После исследований, нашёл причину: виноватой оказалась «Сауна» с её дикими температурами. Кстати, «дикие» - определение профессора. После скандального разбирательства, у наших северных соседей рядом с обязательным термометром прочно обосновался измеритель влажности. Были проведены многочисленные исследования на предмет поиска температурного оптимума для бани. Для любопытствующих - вот эти цифры:

  1. 45-60 С комфортная зона, иными словами и человек и его организм (по объективным параметрам) чувствуют себя прекрасно.
  2. 60-80 С – нагрузочная зона: человек чувствует себя неплохо, а в то же время объективные показатели его (газообмен крови, давление и т.п.) говорят о ненормальной – повышенной - работе систем.
  3. 90 С и выше – зона опасная для организма человека, чреватая серьёзной патологией (организм работает на износ).

Измерения проводились на разных группах, включая спортсменов и при разной влажности в парной.

Обратите внимание на важный момент: вы можете чувствовать себя поначалу одинаково и при 50 С и при 120 С соответственно подстраивая влажность в парной, но 50 С – организму в радость, а 120 С – безусловный вред. Опять же для нашего дыхания влажный воздух предпочтительнее сухого (назначение носоглотки, помимо прочего - увлажнять вдыхаемый воздух). Поэтому в разных банях по разному дышится, где-то легко, а где-то тяжело - обжигает. В контексте очень кстати напомнить один из самых распространённых банных мифов: порой можно услышать (а то и прочитать!) «поддал парку и ТЕМПЕРАТУРА как подскочит!!» Печально для некоторых, но факт: ТЕМПЕРАТУРА при поддаче практически не меняется, а вот влажность ещё как!– и чем больше воды, тем круче.

Ещё немаловажный нюанс: при низкой температуре и большой влажности перебор последней не так заметен; и наоборот – при низкой влажности и высокой температуре малейшее увеличение влаги (на доли процента) оказываются весьма чувствительными. Интересный пример: температуру 100*С в сауне может довольно долго выдерживать практически каждый, но никто не сможет долго держать руку над кипящим чайником - сварится, а ведь вода кипит при тех же 100*С. Поэтому при правильно подобранной влажности (60-70%) для комфортного прогрева любому человеку вполне достаточно 40-50*С.

"Сауна"

Именно так, с большой буквы (но не от большого уважения). Большая буква нужна, на мой взгляд, так как это бренд, т.е. имя собственное: в отличии от старинной сауны, которая могла быть какой угодно: по-чёрному; по-белому; в срубе или в землянке, эта всегда исполнена конкретно. Как и положено новоделу, она молода (ей от рождения около шестидесяти), но изо всех сил прикидывается продуктом седой старины. Этому коммерческому «чуду в перьях» дали жизнь владельцы фирм по установке традиционных саун. Желающие поставить своё изделие в каждую семью (и лучше бы - не по одному разу!). Аксиома рынка: товар массового потребления должен иметь возможно низкую цену. А коль скоро так, то откажемся от самого дорогостоящего - отдельно стоящего домика. Хорошая идея: сразу срезали четыре пятых стоимости проекта!

Вопрос: что будет со зданием, в котором не переводится сырость? Правильно, плесень и гниль, не говоря о сомнительной радости жить с насекомыми вроде мокриц.

Тут очень кстати вспомнить о нашем ощущении температуры в парной: мы реагируем не столько на предъявленный градус, сколько на производную от влажности и температуры. А это значит, что наше восприятие будет похоже при разных их сочетаниях: условно говоря имея 50*С и влажность, скажем, 60% мы вправе ожидать, что примерно те же ощущения мы получим и при 120*С и низкой влажности. Интересное обстоятельство, здесь в пору помянуть старика Эйнштейна -в мире всё относительно: если мы задерём температуру, то сможем так же резко снизить и влажность. А это-то как раз то, что требуется! Чувствуете, как это «нечто» приобретает до боли знакомые черты? Да, да, перед нами наша не очень «старая» знакомая «Сауна!».

Вот вам яркий пример искусно организованного маркетинга, эксплуатирующего естественную тягу людей к прекрасному: чем, безусловно, и является баня! Разумеется, можно сколько угодно осуждать ловких дельцов, использовавших имя «Сауна» для своей продукции: они здорово сэкономили на рекламе, заморочив голову не только простому покупателю, но и составителям энциклопедий! Мне не кажется, что это делалось с неким злым умыслом: ведь негативные следствия обнаружились спустя десятки лет - о последствиях атомной радиации узнали тоже не сразу.

Так всё-таки - какую выбрать печь?

Основная мысль вышеописанного: полезный прогрев и парение происходят приблизительно при следующих кондициях - температура 40-55*С и влажность 50-70%. Питерские ученые после исследований заявили, что в такой атмосфере, при условии правильной работы веником, организм прогревается практически насквозь. В отличии от "Сауны" в которой греется (буквально жарится) лишь поверхность тела, т.к. организм включает на полную систему терморегуляции (спасается), изо всех сил стараясь выводить лишнюю температуру. Создать условия русской бани - проблема для большинства продающихся в магазинах печей. Открытая каменка позволяет нагреть камни максимум до 300*С - это нижние слои, которые ближе к топке, а верхние слои, на которых испаряется вода - около 200*С - маловато для создания мелкодисперсного пара. Можно жарить такую печь на полную катушку, нагреть камни до 400 (с натяжкой), но в парной при этом будет предпожарная температура - сильный перегрев парилки.

Более того, металлические печи, в активном режиме топки, разогреваются буквально до красна, открытые раскаленные участки металла печи и дымохода расходуют кислород в парной, приходится часто проветривать. Раскаленный металл является источником «жесткого» ИК излучения в парной. Неспроста возникает желание отгородиться от печи кирпичным экраном (что многие и делают). И это не всё. Почти все печи делаются с кожухами, за счет которых создается конвекция, т.е. образуется достаточно сильный поток сухого горячего воздуха, отбирающий тепло от металла. Помимо перегрева, конвекция перемешивает пар под потолком (так называемый «паровой пирог») с воздухом в парной - для русской бани это не приемлемо. Паровой пирог должен сохраняться как можно дольше, парильщик погружает в него веник и опускает пар на тело дозировано, но сам не находится в паровом пироге.

Итог: для полезной бани печь нужно выбирать:

  1. С закрытой каменкой, но с возможностью подачи воды на камни.
  2. Для устранения конвекции и перегрева парилки не должно быть поверхностей нагретых свыше 100*С. Для этого печь должна быть термоизолирована снаружи или, еще лучше, облицована камнем. Но зимой, когда парная проморожена, хорошо бы иметь возможность отбора тепла от топки и камней - продувка каменки. Также продувая каменку проще высушить парную после использования.

К дымоходу (именно та часть которая в парной), требования аналогичные.Экономичность печи, долговечность, удобство и простота управления и монтажа - тема для отдельного разговора.

5. Подготовка к эксплуатации.

5.1 Подготовка к эксплуатации
5.1.1. Освободите печь от заводской упаковки.
5.1.2. Удалите с печи все неметаллические наклейки (ценники и пр.).
5.1.3. Снимите защитную пленку со всех металлических деталей. В первую очередь обратите внимание на блестящие (полированные либо хромированные) поверхности крышек, цилиндров, декоративных панелей и пр. Защитный слой, как правило, представляет собой белую непрозрачную полиэтиленовую пленку. 5.1.4. Установите печь (без облицовки) на открытом пространстве на огнестойкое основание.
5.1.5. Установите на печь дополнительное оборудование (комплектующие, если таковые приобретены) покрашенное термостойкой краской.
5.1.6. Поставьте на дымоотводящий патрубок дополнительную вертикальную дымовую трубу длиной ок. 1,5 метра.
5.1.7. Протопите печь (вместе с доп. оборудованием) без камней 1-2 раза, используйте мелко-наколотые дрова, разжигайте печь по привычному принципу - "снизу" с полностью открытыми - верхней и нижней подачами воздуха в топку. Прокаливать печь следует до тех пор, пока из нее не прекратится выделение неприятного запаха гари. Это устранит "остатки производства" и окончательно высушит и упрочнит жаростойкую кремнийорганическую эмаль.
5.1.8. Установите печь (вместе с доп. оборудованием) в парную (руководствуясь разд. 8 руководства по эксплуатации и сопроводительными документами доп. оборудования) и протопите её еще 1 раз без камней, с открытой вентиляцией и дверью в парной.
5.1.9. Дождитесь полного остывания печи, после чего заложите камни (руководствуясь разделом ниже) и установите облицовку печи (руководствуясь пунктом 8.2.11 раздела 8 руководства по эксплуатации).

5.2 Закладка камней

Укладка камней - процесс, при всей своей простоте очень важный. Из собственного опыта можем порекомендовать соблюдать несколько правил: Правило 1 - по отношению к излучающей поверхности камень необходимо обращать самой малой своей поверхностью, т.о. сопротивление (экранизация) излучению минимальное, это ускорит процесс нагрева камней и в меньшей степени влияет на перегрев стенки топливника, так как любое тело не только поглощает излучение, но и отражает его. Правило 2 - укладывая камни представляйте как будет попадать вода, необходимо чтобы она отбивалась в сторону топлевника, т. е. в зону наиболее нагретых камней.

Правило 3 - Не рекомендуется закладывать окна продувки каменки наглухо, нужно оставлять свободу движения воздушного потока. Правило 4 - Укладка боковых стенок очень мелкими камнями (особенно у "ЛамельMini") - без всяких правил, там малые зазоры и нужно до минимума исключить пустоты. Понятно, что соблюсти в идеале каждое правило сложно, поэтому нужно пытаться найти компромисс между всеми правилами.

6. Как топить

Рекомендации по использованию печей серии "Ламель"
Перед установкой и использованием печи, обязательно ознакомьтесь с разделом "Подготовка к эксплуатации" Элементы управления горением:
1. Верхний шибер - заслонка в дверце печи над стеклом. (рис.12)
2. Нижний шибер - заслонка под дверцей печи. (рис.12)

3. Шибер дымохода (рис.13)
Элементы управления кондициями парной:
4. Клапан продувки каменки (рис.14)
5. Клапан дымохода - конвектора (рис.15)

Точные положения заслонок и шиберов для получения оптимального процесса подбираются в каждом конкретном случае опытным путем. Многое зависит от конфигурации и высоты дымохода. Голая труба или голая труба с баком или специальный дымоход и т.д. - будут по разному влиять на климат в парной, описать все варианты не представляется возможным. Поэтому ниже представлены лишь несколько способов эксплуатации рекомендуемой нами комплектации: печь+ специальный дымоход конвектор + испаритель. Способы эксплуатации в зависимости от желаемых кондиций и времени года:

1. Русская баня, в теплое время года, когда парная не проморожена. Принцип: Для оптимально-быстрого выхода на режим, сводим к минимуму теплоотдачу каменной закладки (полностью закрываем клапан продувки каменки), для нагрева парной используем тепло отходящих газов одновременно поддерживаем влажность за счет испарителя.

1.1 Розжиг. 2/3 топки уложить крупными дровами (оптимально сечение 4х4 см, длинна 270 мм - для "Ламель - Mini", 310 мм - для "Optima" и "Maxi") плотно. Для печей "Ламель Optima и Maxi", плотно уложенные крупные дрова может заменить цельное палено не более 180 мм в диаметре. (рис.16) оставшийся объем неплотно мелкими дровами, щепой и на самый верх немного бумаги. (рис.17)

Верхний шибер, шибер дымохода и клапан конвектора открыть полностью. Нижний шибер и клапан продувки каменки полностью закрыть. Зажечь бумагу так чтобы пламя равномерно охватывало всю верхнюю "шапку" дров и закрыть дверцу. (рис.18) Дождаться уверенного горения в печи (около 2-3 минут) и прикрыть верхний шибер примерно на 20 - 30%.
- в момент розжига необходим максимальный объем поступающего воздуха в топку, поэтому верхний шибер открыт полностью, после того как печь разгорелась, прикрываем его для получения оптимального соотношения объемов поступающего кислорода и выделяющихся газов, т.е эффективного горения.
- 20% - примерная цифра, может сильно варьироваться, идеально выставить положение верхнего шибера можно следующим способом: после розжига, при максимально открытых шиберах печь "гудит" - это говорит о неэффективном горении, т.е. слишком большой объем поступающего воздуха. Следует плавно прикрывать верхний шибер ровно до прекращения "гула".
-В случае, когда очень высокий дымоход (более 8 метров) лишняя тяга ограничивается шибером дымохода. Начинает нагреваться каменная закладка.

1.2 Нагрев и увлажнение парной.
Сразу после растопки печи и оптимизации горения необходимо полностью заполнить емкость испарителя водой (желательно кипятком).

Вода нагреваясь начинает испаряться. Пар попадает в конвективные каналы конвектора, отбирает тепло, переносится конвективным путем к поверхностям парной, передает им тепло, одновременно увлажняя их. Это позволяет поддерживать высокий уровень влажности в парной во время её прогрева. Возможно необходимо будет подливать воду в испаритель, но к моменту парения, она должна выкипеть, поэтому её количество определяется опытным путем в каждой конкретной парной. Оставить работать печь в таком режиме. Времени для достижения нужных кондиций каждой модели в конкретной парной нужно по-разному. Если печь правильно подобрана под объем парной и сама парная соответствует всем требованиям по термоизоляции, то приблизительное время до выхода на режим:
для "Ламель - Mini" - 1-1,5 часа
для "Ламель Optima" - 1,5-2 часа
для "Ламель Maxi" - 2-3 часа
Как правило, парная выходит на режим гораздо быстрее чем сама печь, вышеуказанное время уходит на самое главное в русской бане - нагрев камней.

1.3 Выход парной на режим.
После прогрева парной до желаемых кондиций перекрываем клапан конвектора. Тем самым прекращаем нагрев парной и устраняем конвекцию. - отсутствие конвекции при парении позволяет дольше сохраняться "паровому пирогу"

1.4 Управление горением.
Весь процесс горения можно условно разделить на два этапа - "горение дров" и "дожигуглей" В режиме "горения дров" эффективно нагревается каменная закладка, наблюдается завихрение газовых потоков в районе дымового зуба, температура в топке максимальная, пламя светлое. При "дожиге углей" эффективно нагреваются в основном боковые части каменной закладки, практически или полностью отсутствуют завихрения газовых потоков в районе дымового зуба, цвет пламени темнее. Обычно достаточно одной закладки для достижения кондиций русской бани в теплое время года вышеописанным способом.

Подкидывать дрова нужно только в том случае, если нужен интенсивный нагрев камней, а зона горения опустилась вниз - так называемый "дожиг углей", и газовые потоки не образуют (или слабо образуют) завихрений в районе дымового зуба. В таком случае, с начала следует полностью открыть нижний шибер, а верхний шибер закрыть, оставив минимальный зазор (1-2 мм) для защиты стекла от копоти. Дать поработать печи в таком режиме около 10 минут. - т.о. оставшееся топливо ("жар") "продувается", как на колоснике. В первые минуты могут снова образовываться завихрения и цвет пламени становится светлее. Затем вернуть верхний и нижний шиберы в предыдущее положение и подбросить небольшое количество дров (не более 1/3 объема топки), тем самым возобновить процесс "горения дров" в топке.

1.5 Выход печи на режим, поддержание температуры.
После того как печь вышла на нужный режим (камни и парная доведены до желаемых кондиций, вода в испарителе выкипела, клапан конвектора перекрыт), необходимо перевести её в экономичный режим поддержания температуры - режим тления. -Каждый раз переводя печь в режим тления, выставляя положение шиберов, нужно оценивать этап горения (горение дров или дожиг углей), количество оставшегося топлива и время планируемое для банных процедур. Итак для перевода в тлеющий режим:
- при "горении дров" - шибер дымохода закрыт примерно на 80%, верхний шибер закрыт примерно на 95% и нижний шибер закрыт полностью.
- при "дожиге углей" - шибер дымохода закрыт примерно на 80%, верхний шибер закрыт на 95% и нижний шибер закрыт примерно на 80%.
Не стоит полностью перекрывать верхний шибер, т.к. нагретые дрова выделяют газы, которые беспрепятственно осядут на стекле в виде копоти. Всегда оставляйте минимальный зазор - ок. 1 мм.

1.6 Парение и Фитоконтейнер.
По желанию можно использовать фитоконтейнер, для этого заложить в него травы (любые, по желанию, их желательно замочить заблаговременно вместе с вениками) и залить водой (желательно горячей) через отверстие в верхней крышке. Минимальный уровень воды в фитоконтейнере ограничивается отверстиями в боковой стенке корпуса контейнера и служит для защиты трав от пересыхания и тления. Нагретые камни в печи нагревают фитоконтейнер и через некоторое время в нем образуется настой, который при очередной подаче воды смешивается с чистой водой, и уже готовый раствор выливается в т.н. паровую пушку. Это устройство, расположенное непосредственно в каменке, доставляет и распределяет травяной раствор по зонам наиболее разогретых камней. Воду следует подавать, первоначально мелкими порциями, чтобы внутренняя часть паровой пушки слегка остыла, через минуту уже можно подавать полноценно. Если нет желания использовать фитоконтейнер, то его можно снять и поддавать непосредственно на камни, или оставить его и лить воду через отверстие в верхней крышке фитоконтейнера.

1.7 Просушка.
Для просушки помещения после пользования баней открываем клапан продувки каменки и клапан конвектора (при открытом клапане продувки каменки, фитоконтейнер должен быть удален) Для ускорения эффекта можно подкинуть немного дров в топку, предварительно открыв полностью шибер дымохода и верхний шибер.

2. Русская баня в холодное время года, когда парная проморожена.
Отличается от первого варианта только работой клапана продувки каменки. Принцип: Для прогрева промороженной парной используем всю мощность печи и дымохода. После получения нужных кондиций в парной, используем мощность печи только для нагрева камней до нужной температуры. С самого момента растопки клапан продувки каменки открыт полностью (фитоконтейнер удален). После прогрева парной до желаемых кондиций клапан продувки каменки перекрывается полностью вместе с клапаном конвектора. Если есть ощущение, что для доведения до нужных кондиций парной хватит только энергии дымохода, то можно перекрыть клапан продувки каменки раньше, устранив тем самым отбор тепла от камней и позволив им как можно скорее нагреваться до более высоких температур.

3. Сауна.
Принцип: Используем всю мощность печи и дымохода для получения высокой температуры воздуха в парной.
Отличия от первого варианта:
3.1 2/3 топки укладываются мелкими (оптимальное сечение 3х3) дровами неплотно, оставшийся объем неплотно мелкими дровами, щепой и на самый верх немного бумаги. Клапан продувки каменки и клапан конвектора открыты с самого начала растопки.
3.2 После прогрева парной до желаемых кондиций перекрываем клапан продувки каменки и клапан конвектора. Остальное аналогично первому варианту.

Sorry, but English translation under construction. We try do this fast!
   
Корзина пуста
Код: 0кэ
дёэне